1.- Del boom a la moda a secas
El mezcal ha tenido un boom espectacular. En España, en un programa de televisión, el aristócrata, presentador y actor español, Bertín Osborne, lo consideró casi como la bebida de los Dioses: “no te da resaca; no te da dolor de cabeza”. El actor norteamericano, George Clooney, tiene su marca. Pero muchos famosos más. La firma y la fama es lo que cuentan. Ya no el viejo dicho ancestral: “para todo mal mezcal; para todo bien también”. Algo que aplaudimos los que nacimos en tierra llena de magueyes y de mezcal. Bueno, al menos en Miahuatlán de Porfirio Díaz, mi tierra natal, desde hace más de medio siglo. Hoy la bebida está en los mejores restaurantes del mundo. Y qué bueno. Sin embargo, poco le salpica a productores y campesinos. El destilado y sus beneficios siguen como una utopía. Eso sí, juniors, empresarios fuertes y de medio pelo, de la capital del país u otros estados de la República, vienen a llevarse lo nuestro. Para venta o para relaciones públicas. Millones en el bolsillo, adquieren en un tris, un pedazo de nuestra cultura ancestral. Así, sin más.
Con el boom se impusieron modas, como el ensamble: madre cuishe con tobalá; arroqueño con tepeztate; jabalí con espadín; bicuishe con jabalí. Es más, se habla de maridaje, como si se tratara de vino. Que si el cuishe combina con el coloradito o el tobalá con el quesillo, muy lejos de los huevos al comal y las tortillas calientes con chile, que se come en los palenques de las zonas mezcaleras. Es decir, un platillo común, sin más. Modas y modas que, en efecto, nada tienen que ver con la verdadera cultura de nuestro agave ancestral –o artesanal, que también es moda-. Lo que aprendimos muchos en Oaxaca, de lo cual sólo queda la moda y el bloffde los tiempos modernos.
Hoy se habla de etno bares; de cocina prehispánica, casi cotizados en euros, ya ni siquiera en dólares o para el disfrute de los yopes, menos de los más jodidos. En mi vida había escuchado de los “maestros mezcaleros”, algunos de los cuales–me dicen- se asumen reencarnación de Johnny Walker. Sin convicción, sin identidad, el negocio es ganar por ganar “en un mundo global”. Reconocimientos, medallas, Record Guiness, etc. Esa especie de locura es, igual que la llamada cocina prehispánica, que poco o nada tiene que ver con la salsa de tamarindo, la combinación de carambola con cerveza o mezclas de pitiona con “hoja santa” –ya no la yerba santa, como es su nombre en Oaxaca-. Una desafortunada invención, pese a los laureados chefs que, por cierto, poco figuran en los primerísimos lugares en algunas publicaciones de comida a nivel mundial. Sin embargo, la denominación de origen del mezcal sigue como un desafío.
2.- Los mitos y la realidad
Pasó de largo la batalla por ser los únicos con denominación de origen. Hay que recordar la marcha en la que participó el gobernador Alejandro Murat, para exigirle al ex titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, que fuéramos los únicos reconocidos. Una decena de entidades son productoras de mezcal. Puebla, Estado de México, Zacatecas, entre otros. Y nos han regateado lo que nos pertenece. Eso sí, de manera ancestral. Mucho ha influido la atomización de organismos. Por un lado, el Consejo Regulador del Mezcal (CRM), con Hipócrates Nolasco al frente. Por otro, Raymundo Chagoya, con la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal (Canaimez) y, finalmente, el Clúster del Mezcal que encabeza el Secretario de Economía, Juan Pablo Guzmán Covián.
Cada quien va por donde Dios le da a entender. Busca lo suyo. Uno viaja, haciendo turismo mezcalero; el otro está promoviendo su certificadora particular y el último, aprovechando su posición en el gobierno apuntala empresas familiares. Si me equivoco, me pueden aclarar. Se soslaya el boom que tiene la bebida en nimiedades. Quien paga bien está en la Feria del Mezcal. Quien no, que sigan igual. Son contados los exitosos, que han logrado –sin la abominable patadita política- penetrar el mercado europeo o el norteamericano. Porque desde el gobierno de Diódoro Carrasco, empezando por su Secretario de Economía, Eduardo Holguín se politizó la producción del destilado.
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
-Pese a la existencia de leyes que protegen a los animales, el mal trato, en sus diversas formas, continúa, ante la abulia de las autoridades y la falta de denuncia ciudadana. Desde hace al menos tres meses, vecinos de la colonia Reforma, en las calles ubicadas a la altura del Hospital Civil, escuchan a diario los aullidos lastimeros de un perro. Madrugada, mañana, tarde o noche. A todas horas. ¿Enfermedad, soledad, hambre, frío, sed? Lo que sí es cierto, es la inconciencia e indolencia de los propietarios.
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